Aannemer Amsterdam. Bouw en ontwerp.       

Allround bouwbedrijf. Goed,  mooi èn betaalbaar. Bijzonder voor ieder budget. Duurzaam bouw. Energieneutraal. Bouwen op jouw maat. Vakmensen en vormgevers. Bouw èn ontwerp. Van basic, eenvoudig en betaalbaar tot bijzonder en exclusief.  Staal, hout, glas, beton, steen installatie. Bijzonder in ontwerp èn uitvoering. Van grote plan, bouwen huis of bedrijfsruimte tot de details en tot het gaatje: glas in staal design ( glas in staal deuren, glas in staal wanden, harmonicadeuren van glas en staal, glas in staal taatsdeuren) handgemaakte keukens, stucs(pandomo, tadelakt, leemstuc e.a.), staal (constructie, trap, houtkachels e.d.), beton(gegoten vorm: aanrecht, vloer, gevelsteen e.d. Kleuren,polijsten, patineren... ), glas (zandstralen, kleur, vormen). Divers projecten met bijzondere bouwtechniek. Monument,woonhuis, bedrijf, woning , aanbouw, uitbouw, opbouw, afbouw, ... Objecten, gadgets, levering bijzondere objecten.Veelzijdig, allround, ervaren en professioneel. Bouwadvies, verzorgen bouwvergunning, bouwtekening, droomontwerp, technische tekening. Informatie verder over hoe je problemen met akoestiek en geluidsoverlast voor je buren kan verhelpen. Het bouwen met plastics, en met name polycarbonaat blijft iets wat je weinig ziet. Wij hebben er prachtige dingen mee gedaan. We weten hoe het werkt. Hergebruik van materialen is bij ons een standaard issue bij het bouwen. Afvoeren zand voor de fundering wisten we altijd te voorkomen door het huis net zo hoog te bouwen dat het zand uit de fundering rondom het huis kon worden aangebracht. Door het huis dus iets verhoogd te plaatsen. Dt scheelt ook enorm veel vocht onder het huis.

logo menu: portfolio, over ons. linkruil en cadeautjes voor bouwers,budget offerte planning,
                 contact
X
Contactinformatie A-ha Bouw en ontwerp. Aannemer Amsterdam. Mauritskade 55 1092AD Amsterdam tel:06 13283855 ifo@ahabouw.nl

Informatie
voor

Twee groepen blogs:
1. Info voor opdrachtgevers

is gericht op het ontwerpproces.
De voorpret.
Bijvoorbeeld over hoe je met vides of trappen of lichtinval of open versus gesloten ruimte of door een bepaalde materiaal keuze of techniek of met weet ik veel wat een ruimte kan beïnvloeden.
De lol van het bouwen dus. Het avontuur. Openheid.
Een blik op wat er allemaal mogelijk is.
Dat wat voorafgaat aan het bouwen.

Ik zal hier met regelmaat een nieuwe blog bijplaatsen.
Techniek is levend en veranderlijk." is de eerste.

2. Info voor zelfbouwers

gaat meer over de praktische mogelijkheden en beperkingen van technieken en materialen.
Het geploeter dus. Het oplossen van problemen. Informatie, tips en trucs. "As je ut snapt ken je ut oplossen." Optrekkend vocht. Stuc in natte ruimtes. Het oplossen van geluidsoverlast. Soorten isolatie. Duurzaamheidsoverwegingen. En hergebruik materialen. En nog veel meer. En wat dat dan allemaal wel niet kost.

Ik zal ook hier met regemaat een nieuwe blog bijplaatsen.
Als start heb ik een aantal oudere items bewerkt. Lees meer ...
Over stuc. Of beton Of ...

Info voor opdrachtgevers

Techniek is levend en veranderlijk.

Materiaal en tehniek zijn voor het ontwerp altijd heel bepalend en belangrijk.
Als eskimo bouw je met ... ijs!  Bergbewoners  doen het met stenen. In de jungle is de meest voor de hand liggende manier om je huis te bouwen  met takken, stokken en bladeren, je zet je hut op palen of je bouwt hem in een boom. Als polderbewoner bouwde je met takken en leem, of huiden. Of je bakt de klei en je maakt een huis van bakstenen.
Techniek is dus geen eng statisch ding maar levend en veranderlijk. Bouwtechnieken zijn altijd heel divers en plaatsgebonden geweest. Techniek moet je gebruiken en is ondergeschikt aan wat je wil, de eisen die gesteld worden en de mogelijkheden die overal voor het oprapen liggen (als je er oog voor hebt). Er zijn dan ook bijna altijd veel manieren te bedenken waarop je kan bouwen en hoe je het werk kan doen. Dat is lastig maar natuurlijk ook wel het leuke en spannende van bouwen. En de mogelijkheden worden met de toegenomen beschikbaarheid van kennis en materialen alleen maar groter.

Techniek en ontwerp zijn  nauw met elkaar verbonden.
De keuze voor een bepaalde techniek en hoe je die techniek gebruikt bepaald vaak in hoge mate de vorm.  
Een goed ontwerp is net als techniek geen statisch ding. Ontwerp en techniek  moeten zich gedurende het gehele bouwproces kunnen blijven ontwikkelen. Je de goede vragen stellen, bedenken, onderzoeken, vergelijken, uitproberen, controleren en blijven kijken als je aan het werk bent (en letterlijk vorm geeft) is even belangrijk als (technische) kennis, ervaring en expertise. "Weten hoe het hoort" is het tegenovergestelde van goed bouwen (en ontwerpen).
Misbruik dus onderstaande kennis zoveel je wil, ontwikkel je eigen techniek en laat ons weten hoe het beter kan. 


Info voor zelfbouwers

Stucmethodes

Beschrijving van de meer bijzondere watervaste stucs of kleurstucs.

Tadelakt.

Denk bv. aan de  Marokkaanse of Turkse Hammams, Grieks/Romeinse thermae.  Alle materialen onder de noemer tadelakt (betekent wrijven, inmasseren) vnl. op basis van kalk en uitharding na inwrijven met een zeep.  Elke tijd en plek heeft zo zijn eigen tadelakt (ook in combinatie met ander materiaal als beton) en stucmethodes. Over het algemeen goed waterbestendig, een hardheid vergelijkbaar met marmer, elk gewenste kleur en tekening, prachtige diepe en subtiele kleuren. Afhankelijk van het soort tadelakt met of zonder craquelé 's. Het is levend materiaal dat licht wordt gepatineerd door gebruik. Wel wat kwetsbaar. Beschadigingen kunnen eenvoudig gerepareerd worden maar je blijft het wel zien. Als je het mooi doet is het mooi.

Nadeel van tadelakt is dat het behalve erg arbeidsintensief (andere tijden) ook erg lang duurt voor de kalk is omgezet in een bijna marmerachtig harde steen. Daar staat een droog en uithardingstijd van 3 maanden voor. Even je douche stucen met tadelakt is er dus niet bij.

De verkrijgbare en betrouwbare (prefab) tadelakt is onder invloed van “Natuurlijk!” en “Duurzaam!” ook Duur! geworden.  Maar je kan ook zelf aan de slag. Het basisrecept van de tadelakt  is: één volume kalk NHL 2 (natuurlijke hydraulische kalk) en twee volumes marmer poeder (Socli). Met water de dag ervoor tot een stevige massa mengen. Ondergrond en afwerking met zeep zijn erg belangrijk. Het goed aanbrengen en afwerken is enorm arbeidsintensief. Meer info op een veelheid van sites bijvoorbeeld hier

leemstuc

Leem heeft bijzondere kwaliteiten. Het is (als kalk) vocht- en warmteregulerend. Een vochtige ruimte zal minder klam aanvoelen omdat een teveel aan vocht geleidelijk door de leemmuur wordt opgenomen en pas weer afgescheiden wordt als de ruimte droger is.
Het proces van opnemen en afscheiden geldt ook voor warmte. Leem blijft koel in de zomer en warm in de winter. Des te groter de massa leem, des te groter dit regulerende effect zal zijn. De fijne  finish leemstuc kan daarom het beste in combinatie met een dikkere laag grove bruine leemstuc als ondergrond worden gebruikt.
Af te werken in een veelheid van tinten. Werken met een paar tinten finish naast elkaar kan een heel levendig mooi en diep resultaat opleveren.

We hebben er ook vakwerk muren mee gebouwd. Mengen met natuurlijke kalk, paardepis, hooi en dan als worsten (hooi met klei) in de houtconnstructie vlechten en aanslaan.

Pandomo e.a. waterbestendige stucs.

Een mengsel van kalk, cement en plastics. Pandomo is erg goed waterbestendig. Maar net niet genoeg voor in de douche zelf. Ik vind het erg goed verwerkbaar. Voor de gemiddelde stucer is het vaak een stapje te ver. Je kan er de meest prachtige kleuren mee maken en verlopen en wolken. Van heel fel kleur tot heel zacht frescoachtig. Niet echt natuurlijk maar wel fantastisch. En geen tegels meer!!

In de douche (of op de grond) kan je bijvoorbeeld Beal mortex color gebruiken. Niet zo fantastisch en verfijnd met kleur als Pandomo. Het ziet er veel gladder en plasticachtig uit.

Pandomo werkt veel sneller dan tadelakt e.d. En is binnen twee dagen klaar voor gebruik, (na finishlaag van een bepaalde steenolie). En is ondanks dat het spul zelf duur is door die veel kortere verwerkingstijd goedkoper dan tadelakt e.d. Als je heel zorgvuldig mengt en weegt en ervaring hebt kan je de kleur heel goed controleren en elke gewenste kleur maken. De kleurstoffen als geleverd door Pandomo zijn erg krachtig. Je hebt dus heel fijne weegapparaturr nodig,

Problemen met  optrekkend vocht

Veel oudere Amsterdamse huizen hebben vooral op de begane grond last van stuclagen die van de muur afkomen. En al snel na nieuw aanbrengen en schilderen weer beginnen te bladderen en verkruimelen. Dat ligt niet alleen aan de stuc of de verf. De echte oorzaak is optrekkend vocht en condensvocht door optrekkende kou vanaf de begane grond. Dè simpelste remedie tegen natte muren is ... dat je zorgt dat ze kunnen drogen. Moderne stucs en verf zorgen ervoor dat de muur hermetisch wordt afgesloten.  Optrekkend vocht hoopt zich zo op en je kan er zeker van zijn  dat de stuc loslaat. Ventilatie van buiten onderin de muur naar de spouw en injecteren van de muur (voorbeeld met Rubson) kan helpen. Volstaat dat niet hak dan de stuc weg. Je zal zien dat de muur erg nat is en snel zal drogen. Vind je zo'n kale muur niet mooi stuc hem dan af met kalk of leem. Dit materiaal ademt. In de hoop dat dat wel blijft zitten. Er zijn toeslag middelen (Hydroment bijvoorbeeld) om zelf een ademende beton te maken. Je moet goed kunnen stucen om het goed strak af te stucen. Het blijft vaak wat korrelig door de zandstructuur. Gebruik zo fijn mogelijk zand. Napolijsten met diamant. Het volstaat meestal om alleen de onderkant van de muur (tot max. een meter) met dit mengsel af te stucen. De leverancier van Hydroment ronkt dat het vocht uit de muur wordt getrokken. Ik was sceptisch. Maar het werkt wonderwel. Het spul wordt gemaakt in Duitsland. De verkoper/importeur zit in België.

Een andere (en de meest ingrijpende) optie is de muur vanonder af los te maken van de ondergrond. We zagen de muur dan zo laag mogelijk horizontaal door (in delen) en zetten er een isolerende foamglaslaag tussen. Je bent dan verlost van optrekkend vocht. En ... !! ... de koudebrug is verholpen. Waardoor je ook geen condensatie meer op de onderkant van de muur zal hebben. Condens levert vaak een een veel groter aandeel in het natte muren probleem op dan men denkt.
Het leed is dan vaak nog steeds niet helemaal verholpen. Als de muur jarenlang vocht heeft opgetrokken zal er veel zout in de muur zitten. Je hebt peperdure verfsoorten die hier tegen kunnen. Je kan ook de muur voor het schilderen een aantal keren goed afsoppen met zuur of zoet (azijn of suikerwater). Goed laten drogen voor te schilderen. Liefst ademende verf. Ook beter voor het binnenklimaat en je gezondheid.



Beton, gegoten vorm, de huid, vloer.

cement is voornamelijk gemaakt van kalk. Door ondermeer verhitting en menging met bijvoorbeeld leem en ijzerhoudende sintels wordt er cement van gemaakt. 

Beton is een mengsel van cement, zand, water en eventuele andere toevoegingen zoals kiezels. Het zand en de kiezels werken als wapening. Ondanks dit blijft het erg breekbaar bij grotere overspanningen. Door de uitvinding van gewapend beton (staal in het beton) is beton uitgegroeid tot hèt constructiemateriaal in de bouw. Beton wordt meestal gestort/gegoten in een mal, de negatieve vorm.  Na het storten wordt het beton getrild om de lucht eruit te krijgen en uit te laten vloeien. Bij een groot oppervlakte (vloeren) wordt voordat het beton echt uitgehard is de toplaag vaak glad "gevlinderd". Dat is een soort propeller, troffelbladen die over het beton wordt gereden. In de eerste vlindersessie (zodra de betonlaag beloopbaar is, na een paar uur, en de toplaag "leerhard" is. Het moment waarop je vlindert luistert dus nogal nauw.) schuur je de toplaag open.  Daarna steeds weer even wachten voor de volgende schuursessie. Als de vloer een voldoende fijne structuur heeft gekregen vervang je de schuurbladen door afwerkbladen en kan je de vloer in verschillende sessies verder glad polijsten. De beton is pas volledig uitgehard en heeft zijn maximale sterkte bereikt na zo'n 28 dagen.

In combinatie met staal is beton hèt bouw en constructiemateriaal in de bouw.  Door de verhouding zand/cement en divers toevoegingen (kiezels, marmer, glas, kleurstoffen, , plastificeerder (middel om de hardheid en waterdichtheid te verhogen), zout(versnellen uithardingstijd) e.d.) bepaal je de hardheid en andere eigenschappen. Zie bijvoorbeeld de produkten van Sika, Compactuna, Remmers, Metzger e.a.. De plastificeerder is een wondermiddel. De beton verdicht enorm. De wateropname en daarmee de holtes in het beton na droging wordt veel minder. je krijgt daardoor een veel sterkere en dichtere beton.

Er zijn verschillende soorten cement. Witte cement en aluminiumcement bijvoorbeeld zijn van een veel grotere hardheid en bestendigheid dan de gewone (grijze) cement (Cem I 32,5 R). Cem I 42,5 N en 52,5 gebruik je voor  constructies onderhevig aan zwaardere belasting. zie bijvoorbeeld hier 

De standaard mengverhouding zand cement is 3:1. Of 1 2 3 (1 cement, 2 zand, 3 kiezel) Zand werkt net als de verschillende maten kiezels als wapening. Hoe grover het zand hoe beter de wapeningsfunctie. Als je fijn zand wil gebruiken om een fijnere oppervlakte structuur te krijgen meng je met een hogere verhouding cement. Puur cement zonder zand barst bij uitharding.Vakmensen zorgen ervoor dat de laatste toplaag extra hard is door een smurrie over de grove stort te smeren met zeker de helft cement en gemengd met de gewenste kleur fijn zand. Dit doe je nat in nat. Dus als de toplaag van de eerste grove stort net beloopbaar/leerhard is geworden. Of net iets eerder. Dit luistert nauw. Als je die toplaag te laat aanbrengt komt de laag later los.

Voorbeeld goed mengsel vloerbeton. Voor 1 m³:

Het is erg belangrijk dat de beton niet te nat of te droog is. Het moet een lekkere stevige smurrie zijn. Niet te waterig. Je moet er balletjes van kunnen maken.
Na het gieten moet je het beton minimaal een week goed nathouden en afdekken met folie. Zodra de beton leerhard is kan je er ook een speciaal voor dit doel ontwikkelde vloeistof overheen nevelen die de beton afdicht. Bij te snelle droging verbrokkelt en verdroogt het beton. De betonhuid blijft zo goed nat en je hebt veel minder kans op een stoffige betonvloer als eindresultaat. Sommige producten zorgen ook voor een opmerkelijk hardere toplaag. Ook hier weer veel keus en steeds andere effecten. Na 4 weken is gewone beton goed doorgehard  (vuistregel een week per centimeter). 
Betongeleerden vroegen zich af hoe het mogelijk was dat bepaalde romeinse bouwwerken duizenden jaren in goede staat bleven. Na analyse van het beton bleek dat het gebruikte cement nogal grof was en dat er nog brokjes onuitgeharde cement in het beton zaten. Het gevolg was dat als er haarscheurtjes kwamen in het beton en er water binnendrong het nog gedeeltelijk niet uitgeharde cement reageerde met water waardoor het beton "zich zelf repareerde".  Deze techniek wordt nu toegepast in de moderne betonbouw.

Beton wordt vooral gebruikt als basic constructiemateriaal. Voor geinspireerde toepassingen moet je terug naar bijvoorbeeld  Le Corbusier. De vormgevingsmogelijkheden zijn groot:door de gegoten vorm, het te kleuren, te patineren, te mengen met verschillende materialen of te bewerken als steen, hakken, splijten, polijsten (...) .

Gegoten vorm

Beton ook voor kleinere toepassingen als een aanrecht, wasbak, onderdorpel, terrastegel, vloer, gevelelement e.a. In elke gewenste vorm of kleur. Zie portfolio.

Er zijn veel manieren om mallen te bouwen In de bouw maakt men meestal gebruik van plaatmateriaal. Beeldhouwers maken vaak een mal door een lossende vorm te maken met gips om een klei of wasmodel.  Door menging van beton met andere materialen (stukjes marmer, steen, kiezels, kleurstoffen of gekleurd glas) en de huid vervolgens te polijsten of anderszins te bewerken krijg je een granitoachtige huid. Menging met veel glas levert... transparant beton. Ik goede bouwer is niet alleen uitvoerder maar is zich ook bewust van dat hij maakt, vorm geeft, vormgever is. Standaard techniek bestaat niet. Je bedenkt de techniek bij wat je wil bereiken.

Aanrecht gieten in beton

Om een aanrecht te maken bouwen we eerst een mal, de vorm in het negatief. De mal is  opgebouwd uit betonplex.  Maak een extra opbouw om het beton na het storten onderwater te kunnen zetten. Zorg dat het bovenblad iets van een afwatering heeft. Bijvoorbeeld door de malvorm die het bovenblad bepaalt aan de rand iets af te schuren. Je krijgt dan dus een iets opstaande rand. Wel erg goed het p;aatmateriaal aflakken waar je hebt geschuurd omdat anders  het beton daar straks erg gaat verkleuren door de kleurstoffen in het hout. Kit de naden van de mal af en smeer de mal waar nodig in met lossingsmiddel (zeep of ontkistingsolie). Bedenk goed dat je de mal eenvoudig van buitenaf los moet kunnen schroeven na uitharding van het beton en dat de maldelen lossend zijn. Bedenk ook dat beton erg zwaar is en dat je het moet transporteren.  Vul niet je hele massa af met beton maar bedenk optische randen of druk piepschuim in de straks niet zichtbare onderkant. Maak een wapening van betonstaal. Die plaats je tijdens het gieten (goed los van de huid). In lange kwetsbare vormen moet je om doorbuigen (en dus barsten) te voorkomen een dubbele (onder/boven) wapening aanbrengen. Voor we de mal volgieten brengen we  een eerste dunne laag aan op de delen die straks zichtbaar worden in het gebruik: je bepaalt zo  de kleur, de structuur en de hardheid van de huid. Waar je puur cement in de huid gebruikt krijg je een craquelé effect. Bijmengen van vezels(glasvezel) en Compactuna of plastificeerder zorgt voor betere consistentie en plak.  We vullen de vorm verder af met een zand/cement/kiezel mix en eventueel divers toevoegingen als hierboven beschreven. Tril de lucht eruit. (behalve als je plastificeerder gebruikt. Dan is trillen verboden) Dit gaat het makkelijkst als je de mal op schuimrubber legt en met bijvoorbeeld een lichte kango de mal in trilling brengt. Neem er wat de tijd voor zodat je een mooie belloze huid krijgt. 

De huid

Er zitten na de uitharding vaak toch nog wat luchtbelletjes in de huid. Die moet je een beetje open maken en afvullen (met cement, compactuna en eventueel zand (zilverzand(?) kleurstof e.d.). Bedek de huid na het afvullen en de eerste uitharding met vloeipapier en plastic om het gelijkmatig en langdurig nat te houden.  Waar je de huid glad wil hebben wordt de huid  in diverse schuurgangen nat afgeschuurd met traploos verstelbare haakse slijper. Het grovere werk doe ik altijd met diamantpads (korrel 40 80 120 180 240 340 600) het fijnere werk met watervast schuurpapier( 800 1000 1200 ...)en gladgepolijst. Je kan de huid natuurlijk op nog veel andere manieren vormgeven. Bijvoorbeeld door het oppervlak wat in te slijpen en grof weg te hakken of anderszins als steen te bewerken.  Na droging wordt de huid in een aantal lagen geimpregneerd (bijvoorbeeld HMK) en vervolgens na een paar dagen in meerdere lagen  "verzegeld"  zodat het materiaal goed waterdicht is en vuilafstotend.  Altijd blijven oppassen met zuren en rode wijn. Onderhoud met edelzeep. In principe wortdt de huid gepolijst in het gebruik. Alleen bij erg intensief gebruik en te hard schuren of te agressieve middelen wordt de huid aangetast. Dan af en toe als nodig napolijsten en opnieuw impregneren/sealen en de huid is weer als nieuw.

Vloer

De beschreven methode is eigenlijk niet anders dan die gebruikt wordt om granito (= terrazzo voor vloeren) te maken. De techniek is enkele honderden jaren oud. Vijftiende eeuwse Venetiaanse arbeiders vonden een nieuwe praktische toepassing voor afgekeurd restmateriaal uit de marmergroeve. Ze gebruikten het om de terrassen rond hun huizen te plaveien en bij de bouw van kerken, waarbij veel marmer en graniet werd gebruik. Het restmateriaal stortte men in de betonnen vloeren. Als op de vloeren veel gelopen werd, raakten ze als het ware gepolijst, waardoor de kleine stukjes graniet en marmer zichtbaar werden. Men vond dit zo mooi dat men er ook andere producten van ging maken.
De ongelijke, grillige brokken marmer werden in klei gedrukt om ze te verankeren. Met platte stenen begonnen ze vervolgens de oneffenheden weg te slijpen. Later werd een speciaal gereedschap, de Galera uitgevonden, waardoor de arbeiders rechtop konden staan bij het polijsten. De Galera bestond uit een lange steel met een verzwaard eind, waaraan de slijpsteen was bevestigd. Hiermee konden zij ook beter gebruikmaken van hun lichaamsgewicht.
Het resultaat was echter een oppervlak met een bleek, dof uiterlijk. Later ontdekten de arbeiders dat geitenmelk de marmerkleur en glans goed naar boven bracht. Tegenwoordig wordt terrazzo machinaal geslepen en gepolijst. En gebuik je keurverdiepende impregneer en verzegeling. 

Je kan ook kiezen voor betonlook gietvloer van epoxy of polyurethaan. Heel clean en glad.

Zagen beton, steen.

Naast de diamant cirkel zaag hebben we een beton diamant kettingzaag.
De beton diamant kettingzaag is toch wel ons tovermiddel. Watergekoeld met zware benzinemotor.
Gewapend beton tot een dikte van 70 cm in een handomdraai.
Voor het zagen heel precies de snedes afzetten met latten en zorgen dat het water goed wordt afgevoerd.
B.v. Uitzagen raampartijen. In elke gewenste vorm. Ook aanbrengen onderdorpels en lateien in bestaande bouw. En verwijderen steunmuren. Uiteraard in combinatie met stempelen, steunconstructies, lateien.


Isolatie

Buitenmuur:je komt al een heel eind met een spouw. Een luchtlaag tussen 2 muren. Dit beperkt warmte/koude en vocht overdracht (van binnen naar buiten of van buiten naar binnen). Zorg in alle gevallen voor ventilatiegaten onderin de buitengevel in de verticale voeg om de ongeveer 50 cm. In alle gevallen is het aan te raden bij het aanbrengen van extra isolatie een luchtlaag tussen isolatiemateriaal en buitenmuur te handhaven. Zeker als je kiest voor isolatiemateriaal met een reflecterende laag is de afstand van een paar centimeter tot de buitenmuur een voorwaarde voor een optimale isolatie. Vol spuiten van de spouw is dan ook niet aan te raden. Je verstoort de ventilatie en vochthuishouding van je huis. Je ziet vaak dat muren naderhand naar buiten wit gaan uitslaan.
Een enkelsteens muur wordt geïsoleerd door er een 2e muur (met luchtlaagspouw) tegen aan te zetten. Dat kan ook bv. een eenvoudige gipsplaatwand zijn met isolatiemateriaal aan de binnenzijde van de muur. Waar de buitenmuur vochtig is kan je het beste kiezen voor een hardschuim. Bv Pur, Pir, Polystyreen, Xps Eps e.a. als isolatie. Vooral Pir met aan twee zijden aluminiumreflectielaag is betaalbaar en doet het met een isolatiewaarde van 0,023-0,026 W/Mk erg goed. Vochtbestendig. Geen extr dampschermen nodig. Nadeel van al die schuimplaten is dat het vanuit milieu en duurzaamheidscriteria zowel bij de produktie als bij de recycling erg slecht scoort. Veel beter doet b.v. kooltherm van Kingspan het. Ook de isolatiewaarde is iets beter (0,021 W/Mk) Maar het is veel duurder. Als je van binnenuit isoleert of anderszins geen last hebt van vocht kan je volstaan met steen of glaswol. Dat wordt vaak geleverd met een reflecterende folielaag aan de buitenzijde.
Zonder folielaag is het raadzaam een extra dampwerende folie aan te brengen over de steen- of glaswol. Binnen dampdicht , buiten dampopen. Je wil de afgewerkte vochtige lucht van binnen niet in je isolatie. Breng de folie goed luchtdicht aan. Openingen en spleetjes goed afplakken. Hoe dikker de laag isolatiemateriaal hoe beter de isolerende waarde. I.p.v. steen of glaswol kan je vanuit het oogpunt van duurzaamheid beter kiezen voor vlas of hennep of wol. Voordeel is dat het een natuurlijk materiaal is(geen belasting voor milieu bij produktie of bij recyclen) en veel prettiger voor het binnenmilieu en in de verwerking. De isolerende waarde is even groot als steen of glaswol. De vochtregulerende kwaliteiten van vlas e.d. zijn veel beter dan glas/steenwol: vlas neemt makkelijk o.m. vocht op zonder dat de isolerende waarde afneemt of het materiaal degradeert. Dat is bij glas en steenwol wel het geval.
Er zijn ook diverse kwaliteiten isomateriaal in de handel die werken met diverse lagen refkecterende folies en/of bubbletjesplastic. Hoe meer lagen hoe hoger de isolerende waardes die worden opgegeven. Ook de prijs is er naar. Het is vaak niet eenvoudig na te gaan of de geclaimde prestaties ook worden geleverd.
Prijs 40 mm vlas ongeveer €5 per m². Een supergelaagde folie al snel zo'n €20 per meter. Wat voor vlas geldt gaat ook op voor wol. De geclaimde prestaties voor wol zijn wat beter dan die van vlas. De vochtregulerende kwaliteiten van wol zijn (veel) beter. Wol kan dus erg veel vocht opnemen zonder dat het iets afdoet aan de isolerende waarde en staat het weer makkelijk af zodra de lucht weer droger wordt zonder dat het materiaal gaat dichtzitten of koeken of anderszins degradeert. Waar je zorgt voor wat ventilatie naar buiten toe zal het verdampende vocht voor koeling zorgen. Net als bij een schaap in de wei. Breng bij wol een dichte gewone plasticfolie aan aan de binnenzijde van de wol laag zodat de wol naar buiten goed kan blijven ademen. Prijzen wol vanaf zo'n €20 per meter bij 50 mm. Geleverd op de rol met eenzijdig viltlaag .

Ook bedrijven als Stiho en Pontmeyer verkopen vlas.
Een nieuwe erg goede en goedkope isolatie methode is met thermokorrels. De korrels worden in een afgesloten (kruip)ruimte gespoten. Ook heel geschikt voor vochtige plekken.
Een erg goede en goedkope methode om een betonnen vloer op de begane grond te isoleren is voor het storten (op een stabiele ondergrond) als isolatie (en wapening) een flinke laag lege flessen te storten. De isolatie is uitstekend. Ook tegen optrekkend vocht.  Je hebt veel minder beton nodig dan als je een puur beton vloer stort. Door de ronde vorm van de flessen die als gewelfjes werken en doordat de flessen als wapening werken kan je al volstaan met een dunne laag beton met een goede weerstand tegen hoge draag en slagkrachten.

Dak:
Op platte daken is een erg goede en leuke  isolatiemethode natuurlijk een dak met begroeiing Je hebt een keur aan  kant en klare sedumdak pakketten. Maar je kan het ook heel goed zelf doen.Hiernaast een voorbeeldtekening van de opbouw. Met wat groene vingers kweek je je eigen "sedum".

sedum dakopbouwAls je het heel erg goed wil doen zorg je naast een goed waterdichte dakconstructie voor: 






Plastics

Niets natuurlijks aan maar als je t op de goede plek goed gebruikt een fantastisch bouwmateriaal. Zie portfolio.

Bijvoorbeeld: polycarbonaat glashelder golfplaat. Zeer slagvast, duurzaam, glashelder, heel licht en makkelijk te hanteren, snel en makkelijk te verwerken ( als je t goed doet met de goede bevestigingsmiddelen e.d.), onbrandbaar. Lengtes tot 7m . In o.m. golf 76/18 mm (maat breedte / hoogte van de golf kop tot kop) of 177/51. 76/18 is enigszins buigbaar. Ook dubbelwandig te verkrijgen met hele behoorlijke isolerende waarde. Dan alleen niet meer rond te zetten.

golfprofiel gefreesd uit okumé plaatmateriaalWe bedachten een eigen dubbelwandig (transparant)golfplaat systeem voor een ronde spantconstructie (romneyloods). Isolerende waarde is goed. Hiervoor  maakten we  een gefreesd (computergestuurd) golfprofiel van plaatmateriaal met ventilatiekanalen. Dit golfprofiel zit tussen de binnen en buitenplaat in. Het ventilatiesysteem tussen de platen voorkomt condens problemen.

Gebruik nooit PVC. Dit degradeert onder invloed van zonlicht in een paar jaar waarna het bros en bruin wordt.

Ander voorbeeld is kanaalplaat. Meerwandig polycarbonaat. Zelfde kwaliteiten als hier boven beschreven plus uitstekende isolerende waardes. In een veelheid van maten en vormen te krijgen.

Kanalen tot een dikte/breedte van 40mm. Dat ziet er helemaal tegek design uit. Nou ja. Ook in clickvorm zodat je er snel wanden mee kan bouwen. Rondom los in frame zetten vanwege uitzetting. Ook in allerlei kleuren.

Ook verkrijgbaar met zonwerende reflecterende maar toch nog goed lichtdoorlatende laag. Als je een wat grotere hoeveelheid nodig hebt  kijk dan eens bij Agplastics en Atlas Acomfa  Dat is hoogstwaarschijnlijk goedkoper, de kwaliteit is beter en je hebt een veel grotere keus als bij een winkel als Gamma.




Glas in staal

zie portfolio, veel voorbeelden: verplaatstbare wanden, (schuif-)wanden, harmonicawanden, deuren, ramen, (rijdende) kasten, keukens, badkamers (...)  

glas in staal deuren  in de patio

Ons staalgebruik is vaak geïnspireerd op jaren 20 bouw van mensen uit de Bauhaus en De Stijl epoche. Heel basic en minimal staalframe gebruik. Niet de foeilelijke moderne ingewikkelde en veel te dikke prefab staalkozijnen en stijlen. Kaal staal werkt als koudebrug. Er wordt erg gewichtig over gedaan en veel geld mee verdient. Maar het is eenvoudig te verhelpen. We compenseren het door kit methodes en ervoor te zorgen dat de glas randen en het staal aan de buitenzijde goed zijn afgedekt. Zonder direct contact tussen binnen en buitenlucht. Waar nodig brengen we dan nog extra afdekstrip aan met celrubber tussen strip en glas/staalprofiel. De techniek om zonder koudebrug met glasstaalgevels te werken ga ik hier later als apart item meer gedetailleerd opschrijven en met tekeningen illustreren. Allemaal trucjes.

details uitleg koudebrug glas in staal

Glas: enkel, dubbel, gekleurd, gezandstraald, gevormd, geslepen ..

Prijs blank dubbelglas vanaf zo'n  €35 per m². Dit is de prijs voor rechthoekige platen. Toeslag op prijs voor gevormd dubbel glas is in de groothandel 100%. Wij snijden en dubbelen het glas dan vaak zelf.

Ook in natte ruimtes als douche en keuken is glas erg handig en mooi achtergrond materiaal. Ook gezandstraald, eventueel met elk denkbare vorm of patroon.

Oneindig veel vormgevingsmogelijkheden. Vooral als je woekert met ruimte zorgt glas ervoor dat alles open blijft en licht. Door gebruik gezandstraald (of gekleurd) glas beperk je doorzicht en zorg je  voor indeling ruimte met privacy waar je dat wil.

Je kan met glas heel cool en clean werken. Je kan met glas ook voor een heel softe of een speelse vormgeving kiezen. Bijvoorbeeld door handmatig zandstralen, gekleurd glas, het licht, spelen met vlakindeling e.d. 

Handmatig zandstralen geeft een heel subtieleffect. Het ziet er veel zachter en wolkeriger uit dan de prefab.  Je kan heel precies doseren. Bijvoorbeeld dat je alleen uit bepaalde hoek  ziet dat er een tekst op de plaat staat.  Er komt ook subtiel reliëf op het glas. Waar je telang op één plek straalt  komen er gaatjes in het glas. Dat is erg mooi, als je dat wil.



Geluidsisolatie


Principe


Geluidsisolatie principe doos in doos
bij het zoeken naar een oplossing voor geluidsoverlast naar je omgeving kan je je het beste aan het principe van een doos in een doos vasthouden ofwel het bouwen van een binnenconstructie, een ruimte in een bestaande ruimte,  die nergens de bestaande constructie raakt. Doordat er geen contact gemaakt wordt tussen de verschillende onderdelen kan het geluid niet naar de buiten liggende omgeving. Je moet dus een zwevende constructie maken. De ruimte tussen de constructie vul je op met een materiaal dat geluid absorbeert.





Akoestische panelen


In de handel zijn verschillende soorten akoestische panelen die op verschillende manieren werken. Door geluidsabsorptie en isolatie wordt nagalm en overlast bestreden.
rubber tussen platen




Bijvoorbeeld door 2 houten platen te nemen en hiertussen een rubberen slab te plaatsen. Deze worden met elkaar verlijmd. Hierdoor zal de energie van het geluid deels worden afgeremd door de rubberen slab tussen de platen die zal werken als een massa veer systeem.

plaat met kanalen en sleuven





Een ander systeem werkt door middel van reflectie. In de plaat zijn kanalen gefreesd en langs de  kanalen zijn sleuven gefreesd.
In deze sleuven zal het geluid vallen, waarna het in de kanalen blijft reflecteren totdat het uiteindelijk zijn energie kwijt zal zijn en zal "doven".

plaat met sleuven en steenwol erachter




Een goedkope en eenvoudige oplossing
die je makkelijk zelf kan maken (of prefab kan kopen) 
is plaat met sleuven erin. 
Achter de plaat breng je steenwol aan. De steenwol absorbeert het geluid.












Hergebruik materialen e.a. duurzame bouwtechnieken.

Bouwen is enorm vervuilend. 60 tot 70% van al onze afvalproduktie komt uit de bouw. Duurzaam bouwen is  geen truc of techniek. Het is meer een houding. Je probeert  zorgvuldig om te gaan met je materiaal, je materiaal niet te verspillen, geen materialen te gebruiken die slecht voor het milieu zijn, te letten op isolatie en energiebesparing, nieuwe materialen kiezen die na sloop van het gebouw  weer makkelijk  te hergebruiken zijn, te kijken hoe je oude materialen kan hergebruiken, je afval te scheiden e.d. .   
Ook goed ontwerpen is er zo één.  Ontwerpen voor verbouw is vooral ook goed kijken wat je kan laten zitten. Niet alles precies volgens het Autocad ontwerpplaatje maar kijken en behouden wat de moeite waard is.  Zelfde geldt voor de omgang met materiaal. Alles tight en clean bedekken onder gipsplaat en stuc en verf is interieur helemaal niet nodig. Het ziet er lekker gelikt uit maar het is vaak niet nodig, had veel mooier gekund en zonde van de investering. Verdiep je ook in de mogelijkheden van de materialen zelf. Een mooi stuk hout is niet lelijk. Beton polijsten is veel goedkoper dan een gietvloer en  je kan het leefklimaat enorm verbeteren als je bijvoorbeeld leem- i.p.v.  gipsplaat gebruikt.  Mensen met bijvoorbeeld astma of eczeem zullen zich daar al direct en zichtbaar veel beter bij voelen. Dat is ook gebleken uit  onderzoek.
Hierboven heb ik ook verschillende voorbeelden gegeven : 
Een daktuin (planten i.p.v. dakbedekking en het isoleert in de winter en koelt in de zomer). 
Vlas i.p.v. steenwol (vlas is een natuurlijk materiaal dus er is minder vervuiling bij de produktie, het heeft een vergelijkbare isolerende waarde als steenwol en is veel beter bestand tegen vocht).  
Hetzelfde geldt voor wol. Wol is wel veel duurder maar het grote voordeel van  wol is dat het erg vochtbestendig is: het kan veel vocht opnemen zonder te degraderen. Dat is bij glas en steenwol heel anders. Als dat eenmaal  nat is geweest herstelt de isolerende waarde niet meer. Het gaat koeken en klitten en de lucht gaat eruit. Wol herstelt niet alleen volledig het zorgt bij voldoende ventilatie ook voor koeling door verdamping. Zoals schapen dat ook doen. 's Ochtends nat door de dauw en als de zon schijnt zorgt het verdampende vocht voor koeling.  
Isolatie van de kruipruimte (onder de vloer begane grond door die vol te laten spuiten met thermokorrels. De korrels zijn afbreekbaar, het is een goedkope isolatiemethode en erg effectief).
Andere voorbeelden:
Meng bij het storten van een betonvloer je eigen bouwpuin door het beton. Dat is even wat meer werk maar scheelt in de kosten doordat je minder afval hebt en minder beton nodig hebt.

Een oude methode om begane grond betonvloeren te isoleren (en te wapenen) is het beton te mengen met of te storten over lege flessen. Het scheelt enorm veel beton, door de ronde vorm werken de flessen als gewelfjes en dat is een constructief gezien sterke vorm, de luchtcompartimenten isoleren erg goed, het werkt  als wapening en kost niets.

Je ziet vaak dat ramen volledig worden vervangen om er dubbel glas in te zetten. Dat wordt gedaan omdat het dubbelglas behoorlijk dikker (en veel zwaarder) is dan enkel glas. Dus past het vervangende (dubbele)glas niet in de uitsparing. De nieuwe raamkozijnen moeten dus dikker en zwaarder zijn dan de oude enkelglas kozijnen. 
Bijna altijd kan je de bestaande houtprofielen echter ook hergebruiken. We dikken dan de kozijnen op. De vormgeving van "nieuwe" kozijnen blijft verder intact. Dit werkt ook met schuiframen. De ramen met iisolatieglas worden wel veel zwaarder. De oude gewichten moet je vervangen door op het gewicht afgestemde veren.
Je kan ook kiezen voor, en als het om een monument gaat wordt dat geëist, dat je gebruik maakt van "monumentenglas". Zowel de diktes van het glas als de spouw worden tot het minimum teruggebracht. Om te voorkomen dat het glas niet meer in de oude kozijnen past. Het gas (argon of het beter isolerende krypton) in dit soort glas heeft een hogere isolerende waarde. De isolatie waarde van dit soort glas (door de veel dunnere spouw en het dunnere glas) is lager dan het standaard HR++ isolatieglas. HR++ met een spouw 16 met een reflecterende coating haalt een U-waarde van 1. Het kost zo'n €35 ex. BTW per m². Monumentenglas in de beste kwaliteit met spouw 2mm en krypton en coating haalt een U-waarde van 2,5. En kost zo'n €250 ex BTW per m². Voordeel bij monumentenglas is dat je de kozijnen niet hoeft om te bouwen. Per saldo is het goedkoper dan bij HR++ en het ombouwen van de kozijnen. Nadeel is dat de isolatiewaarde lager is.

Meer trucs
Er zijn ongetwijveld nog veel meer trucs en materialen maar je komt dan al snel bij het ontwerp uit.
je kan bijvoorbeeld veel energie besparen door ramen naar binnen te plaatsen, dus niet direct gelijk aan de voorgevel. Grote voordeel  is dat je in de zomer veel minder last hebt van de zon als die hoog staat (dus geen airco) en dat je in de winter die zon toch wel binnenkrijgt omdat hij de hele dag laag staat. De uitgespaarde voorruimte kan je eventueel gebruiken als serre en wintertuin door buitenop, toch weer gelijk met de gevel, schuiframen te zetten. In de winter zorgt de extra glaswand voor extra isolatie.

Tags

Bijzonder bouw en vormtechnieken.
Bouwtips, trucs , informatie en technieken voor de zelfbouwer.

Het ontwerp krijgt bij verbouw vaak te weinig aandacht.

aannemer Amsterdam

architect Amsterdam

aannemer Flevoland

architect Flevoland

bouw

duurzaam bouwen

verbouw

glas in staal

bouwtekening

glas staal wanden

glas staal deuren

glas in staal